P a k i s t a n

 Islamabad (Rawalpindi) am 19. Juli 2017 

„Da wolltest Du ja hin“. Dieser Satz von Stefan geht mir nicht aus dem Kopf und wird immer wieder aktuell. Nun bin ich hier, „wo ich hin wollte“. Morteza wollte es bei meiner Abreise noch einmal ganz genau wissen und fragte, warum ich denn „Richtung Osten“ will? Dahinter versteckte sich wohl der Gedanke, dass es doch in Deutschland und ringsherum so schön ist. Ich reise gerne durch die Länder, die (noch) ganz anders sind und völlig anderen Kulturkreisen zugehören, als die Welt, in der wir leben. Nicht, dass ich nicht gerne in Deutschland lebe. Die Entscheidung damals unter schwierigen Umständen nach Hiddensee zu ziehen, mich dort mit Marianne einzurichten und noch viele Jahre gemeinsam mit Uschi unter einem Dach zu leben, war wohl die beste Entscheidung in meinem Leben. Wirklich überzeugend konnte ich Morteza und auch Euch geneigten Lesern, meinen Drang zu reisen, wie ich reise, wohl nicht erklären. Da hätte ich das gestrige Argument von Ashfak Jumani, dem Director General of Pakistan Electronic Regulatoy Authority, Goverment of Pakisan (dazu später), schon haben müssen. Er meinte: „egal, wo wir leben – es zieht uns immer dorthin, wo wir nicht sind“. Das war natürlich nur auf Reisewillige bezogen, wie auch er einer ist, der viel in der Welt herumgekommen ist. Jetzt verstanden?

Ein Freund hatte ihm für den Tag ein größeres Auto geborgt für eine Tour in die Berge. Erst nach einiger Zeit unterwegs registrierte ich, dass wir uns am Einstieg in den KARAKORUM HIGHWAY aufwärtsbewegten. Diese legendäre Straße zwischen China und Pakistan mit einer Länge von ca. 1.300km über den zweithöchsten Pass der Welt (Höhe: 4.700 m) an der Grenze ist wie die Hatch nach Mekka für die Moslems – man muss die Tour einmal im Leben gemacht haben. Für mich wird es auch ein Traum bleiben. Gründe: Zu schwierig, zu alt, zu schwach, zu kompliziert zu realisieren. Als wir gestern bis nach Abottabad (hier wurde Bin Laden angeblich erschossen) 150 km hinauf fuhren, kamen uns zwei schwerbepackte BMW GS entgegen. Ich war erst enttäuscht, dass wir mit dem Auto nun diese Tour machten, weil ich vorher schon geplant hatte, diese Straße so weit hinauf zu fahren, bis ich an (meine) Grenzen stoße um dann umzukehren. Die Grenze wird wohl die Kälte sein, da ich dafür nicht ausgerüstet bin. Nach China käme ich ohne Vorbereitungen eh nicht rein und das gehört auch nicht zu meiner, zu dieser, Reise. Wenn wir beiden wieder zusammengefunden haben, meine Maschine und ich, werde ich aufbrechen und mal sehen, wie weit hinauf ich komme. 

Leider habe ich immer noch nicht die nötigen Informationen, die ich zum Rumreisen hier unbedingt vorher einholen möchte. Was ich zwischen nur weiß, ist, dass ich wirklich nur einen kleinen Teil Pakistans bereisen kann. Der Karakorum Highway gehört bedingt dazu.

Unbedingt lesen !:

 https://de.wikipedia.org/wiki/Karakorum_Highway

Abbas kam vorhin mit meinen Dokumenten aus seiner Firma zurück. Wir hatten am Ende seine Büroadresse für den Express-Versand angegeben, weil eine Regierungsbehörde sicherer schien, als ein Hotel, das man gerade vorher überraschend verlassen hat. 2 ½ Tage mit Zwischenlandung und sortieren in Dubai – alle Achtung DHL ! 

Und die zweite Nachricht war, dass er nachher abgeholt wird und bis Sonntag dienstlich 600 km südlich von hier zu tun hat. So bin ich nun allein in der Wohnung. Das hat auch was Gutes, denn so kann ich mal wieder meiner Wege gehen und was wichtiger ist, ich habe Zeit, meine Homepage auf Stand zu bringen, Emails zu beantworten und einfach, die vielen Informationen in die Schubladen zu verstauen. Vor allem muss ich die Zeit nutzen, „mich mit Pakistan zu beschäftigen“. Auf dem Rechner habe ich ein PDF-Buch “Kulturschock Pakistan“, das gelesen werden will und dann muss ich endlich einen kleinen Reiseführer zum Runterladen im Internet finden.

Kennt jemand die Pflanze? Wächst hier flächendeckend an den Straßenrändern und duftet so schön. Kann man davon Tee machen? Tee - ist gut.

Ein paar Stunden später, 23:00 Uhr. 

Ich wollte mal meinen Weg von hier draußen am äußeren Stadtrand in die Stadt ausprobieren. Ging sehr gut. Die kleinen zerbeulten Taxis, die mindestens 30 Jahre auf dem Buckel haben, kurven auch hier draußen rum kosten 1$50 bis zur nächsten Metro-Bus Station. Das ist ein lustiges Verkehrsmittel. Die Haltestellen bestehen aus klimatisierten Glaskästen und die „S-Bahn“ aus speziellen langen Bussen, die auf Gummibereifung durch die eng und ohne Berührung mit dem Straßenverkehr angelegten Spuren sausen. Mindestens die Hälfte der Bahn ist als Hochstraße auf Pfeilern angelegt und überholt über den Dächern der meisten Häuser den sich zäh quälenden Verkehr. Ge nial. An jeder Haltestelle kann man einen Token, eine elektronische Plastikmünze für 20ct kaufen, wird vor der Sperre von Sicherheitsleuten gescannt und abgetastet und darf dann in den Glaskasten hinein und kann damit so weit fahren, wie man will.  20 Pfennig erinnern mich an die DDR, wo wir auch da noch beschissen haben.

Ich war noch mal in meinem Hotel, um zu fragen, ob eine Nachricht vom Flughafen vorliegt und dann auf dem Großen Basar, der aber schon schlafen ging. Hiervon noch ein paar Bilder, einschließlich dem verwackelten vom Rücken des TukTuk-Fahrers.

Islamabad, am 27.07.2017   (km 8.300) 

Endlich, endlich kann ich wieder die zurückgelegten Kilometer in die Überschriften einbauen, denn es geht jetzt weiter.

Es hat mich nicht sehr nervös gemacht, dass ich hier zehn Tage auf der Stelle gestanden habe. Das ist ein gutes Zeichen und zeigt mir an, dass ich aus meiner Dynamik „immer schnell weiter zu müssen…“ in der Lage bin, rauszukommen. Das kam zwar nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil ich auf die Maschine warten musste. Nun habe ich sie wieder, alles ist wieder angebaut, Luft, Reifendruck, Benzin, aufgefüllt und die erste Linksverkehr-Probefahrt im ruhigen Wohngebiet ist gerade abgeschlossen.

Die neueste Errungenschaft: dieses hübsche Plastikschild habe ich eben in einer der speckigen Motorradwerkstätten zurechtschneiden und anbauen lassen. Mal sehen, ob meine Beine und Hosen nun besser geschützt sind. Es regnet hier öfter und das, was von den Reifen weg geschleudert wird ist hier in Pakistan nicht nur Wasser…! Als „schön“ kann man es nicht gerade bezeichnen aber meine gewohnten Ansprüche an Ästhetik passen sich langsam an und es tut nicht mehr weh, wenn z.B. anstatt eines Bohrers ein stumpfer heiß gemachter Schraubendreher zum Löcher machen zum Einsatz kommt und die Ecken nicht elegant gerundet sind.

Beim Zahnarzt gestern habe ich mich da schon mehr aufgeregt. Vor vier Tagen habe ich mir ein Schneidezahn aus meinem schönen Teleskopgebiss rausgebrochen. Doch, ich habe auch schon einige körperliche Baustellen. Das Zahnarzt-Finden ging hier so: drei abendliche Anläufe den Optiker (Professor) des Vertrauens anzutreffen, der aus Abbas` Heimat stammt und dann zum „besten Zahnarzt“. Meine Hinweise, dass ich ein gutes Zahnlabor bräuchte, kamen nicht an. Der freundliche vertrauenswürdige alte Zahnarzt übergab das Teil mit dem Zahn an einen jungen Assistenten, der damit für eine halbe Stunde verschwand und als es eingesetzt werden sollte, dachte ich, es wäre gar nicht meines, ging schwer, nicht gänzlich rauf und kaum wieder runter. Junge, war ich in Rage! Es sollte doch nur der Zahn eingeklebt werden! Der nette Doktor machte Farbabdrücke und wollte es beschleifen, da war´s genug. Ich bedankte mich mit aller Beherrschung und da es offensichtlich meines war, wollte ich damit nur noch weg. Zu Hause schrubbte ich gründlich die Teleskope aus und siehe da, Es ist wieder meine und passt. Man könnte den Vorgang als Kleinigkeit bezeichnen für Friedrich-unterwegs ist so eine Kleinigkeit aber existenziell.

Abbottabad, der 29. Juli 2017 

Jetzt, wo ich schreibe, sind meine Griebener Freunde gerade in der Endphase der Vorbereitung für unser beliebtes „Drachenfest“ in Grieben heute. In drei Stunden gib´s zum Kaffee den guten Kuchen aus den Griebener Backöfen, Spiele und Drachenbauen für die Kinder und später dann das „Abendprogramm“ für die Trinkfesten. Das Wetter wird leider „gemischt“ sein. Ich wünsche gutes Gelingen und allen viel Spaß beim 20. Drachenfest in Grieben.

Das Bild schickte mir Uta Gau. Ich hoffe, ich darf es hier verwenden.

Als ich nach so langer Zeit endlich wieder mal auf meiner bepackten Maschine saß und auf den KASHMIR HIGHWAY Richtung Norden einbog, ging´s mir gut. Die achtspurige Schnellstraße wurde am Standrand schnell zur normalen Landstraße mit Gegenverkehr und das Linksfahren kam wie selbstverständlich und machte mir keine Schwierigkeiten. Es war eine schöne Tour – es hätte aber eine sehr schöne werden können, wenn das Wetter besser wäre. Der Monsun scheint jetzt durchzugreifen auf Pakistan. Diesig war es von Anfang an, so dass die Sicht auf die grandiose Berg- und Waldlandschaft leider schlecht war. Weiter oben kam ich die Wolken mit 10 Meter Sicht und in heftigen Regen. Meine neue Schutzblechverlängerung hat den Test gut bestanden. Die 100 km in den Bergen bestanden ausschließlich aus Kurven. Dadurch, dass Freitag war, und sehr viele Ausflügler mit ihren Autos in den kühlen Bergen unterwegs waren, ging es meistens nur im ersten und zweiten voran.

Mein abgewetztes Hotel, das Erste Haus am Platze, das direkt am Highway und inmitten des riesigen Marktzentrums liegt, Ist eigentlich nicht meine Preisklasse; ich musste hart verhandeln, um von 30 auf 20$ runter zu kommen. Wenn ich später in die Regionen meiner Pakistan-Träume knattere, werde ich mich dran gewöhnen müssen, und nicht nur daran… Ich zog mir, bis ich nicht mehr konnte, die Stadt rein, rauf und runter bis in die räudigsten Winkel und bis ich mich danach sehnte, nur noch auf mein Hotelbett zu fallen und unter dem sausenden und klappenden Deckenquirl ein Stündchen zu schlafen, was völlig ungewöhnlich für mich ist. Mich haben Marktflecken schon immer sehr angezogen. Hier muss man aber hart gesotten sein, zumal wenn man sich auch noch einheimisch auf der Straße ernährt. Wenn man das hinbekommt, dann wird man mit sehr gut und scharf gewürztem vielseitigem Futter belohnt. Die tollen Hygieneregeln, die man als Europäer mit auf den Weg bekommt, lassen sich hier jedenfalls nicht durchziehen. Es ist einfach schön und spannend hier zu sein, eine völlig andere Welt zu erleben und mit vielen interessierten Menschen in Kontakt zu kommen, sich freundlich mit ihnen einzulassen. Mit meinem Gefährt unter dem Hintern ist es besonders einfach und mit meinem Alter, das hier sehr geachtet wird. Die Frage danach, ist immer in den ersten dreien enthalten. Ich verrate ihnen natürlich nicht, dass das auch manchmal drückt und ich auch schlappe Phasen durchmache.

Heute wurde ich wieder mal reichlich belohnt für meine Experimentierfreudigkeit. Durch die tiefhängenden Wolken hindurch fuhr ich in umgekehrter Richtung den Kashmir Highway auf den Kamm hinauf, fand oben angekommen, eine vielversprechende Abzweigung. Mal versuchen. Es wurde eine Traum-Tour! Die Straße wand sich an teilweise an fast senkrechten Bergabhängen durch üppige grüne Wälder abwärts, bis am Ende, als es über den Fluss ging, fast 1500 m Höhe abgebaut waren. Ich habe oft gehalten mich hingesetzt, um zu stauen. Die Gegend ist dünn besiedelt und die schmale Straße, hatte fast durchgehend einen tollen Straßenbelag. Es lagen sehr viele Steine oder Reste von abgerutschten Berghängen auf der Straße.

Da die Steine scharfkantig sind, ist Vorsicht geboten. Ein Reifen mit aufgeschlitzter Flanke wäre nicht so toll hier. Im Übrigen habe ich Reifen, wie ich sie fahre, hier noch nicht gesehen. Ein versierter Motorradfahrer würde schmunzeln, wenn er meine Reifen anschauen würde. An den Außenkanten sind noch die Stacheln von der Produktion dran. In der Mitte ist nach 9.000km ca. die Hälfte runtergefahren, schätze ich. Viel befahrene Straßen sind oft spiegelblank, vielleicht auch unter der Hitze und hier in Pakistan feucht und schmierig. Es ist auch schwer zu sagen, welche Überraschung in oder hinter der Kurve so auftaucht. Ich will ankommen (wo eigentlich?) und das: heil. Also bitte ich um Nachsehen.

Nach der Flussquerung ging es in südlichen Richtungen nicht mehr bergauf sondern in Nähe des Flusses an den Hängen entlang. An der ersten Abzweigung sagte man mir „Islamabad?:  rechts abbiegen“. Ich entschied mich für geradeaus und blieb in der saftig grünen Talsohle auf meinem südlichen Kurs. Bis zu einem Dorf, wo eine große Runde alter Männer zusammensaß. Da ich mich bis auf meine Kleidung kaum von ihnen unterscheide, gesellte ich mich zu ihnen und hatte schnell eine Tasse guten Tschai´s (Tee/Milch/Zucker) vor mir stehen und erst die üblichen fragenden Blicke und dann die Fragen auf Englisch. Es ist schön, dass immer Leute, junge und alte, in der Nähe sind, die Englisch sprechen. „JA, die Straße könnte ich weiterfahren, um nach Islamabad zu kommen aber NEIN, sie ist verschüttet“ seit ein paar Monaten. Es hat in der Saison sehr stark geregnet hier. Das erklärte auch die vielen Steine auf der Straße. Es gefiel mir hier am Fluss und ich fragte nur mal so: ob ich hier übernachten könne und dachte auch an zelten. Ein Telefonat, ein freundlicher Mann kam und brachte mich zu seinem „Hotel“. Damit hatte ich nicht gerechnet und nun sitze ich bei Taschenlampe, weil die Elektrik in diesem Raum irgendwie nicht funktioniert und höre jetzt auf zu schreiben. Ich werde einen Tag hierbleiben und es mir schön machen in der Idylle. Es ist ein bisschen wie in Grieben. Zum ersten Mal bin ich in so einer Ruhe, wenn nur die Frösche und Hunde nicht so laut wären…Ich höre gerade: der Wasserhahn im Bad tropft.

Ein Tag später 

Was war das doch für ein Glücksfall, diese unscheinbare Abzweigung genommen zu haben und mal da gelandet zu sein, wo ich immer schon mal bleiben wollte. In einem Dorf. Es ist unglaublich, wie herzlich ich Exot hier von den Menschen aufgenommen wurde. Männern muss ich ja sagen, denn Frauen sieht man auf der Straße fast keine und wenn doch mal eine auftaucht, dann huscht sie nur wie ein Schatten vorbei. Marktflecken, müsste ich dann auch sagen, wenn ich genau sein will. Das Dorf ist klein hat aber viele Geschäfte und Garküchen, in dem die Leute der Umgebung sich mit den alltäglichen Dingen versorgen. Heute am Dienstag zum Beispiel war der wöchentliche Viehmarkt hier auf einem freien Platz im Dorf am Bach. Bauern aus der Umgebung wollten ihre Kuh oder das Bullenkalb verkaufen, einen Esel oder Maultier, suchten neue Besitzer (oder Schlächter) für ihre schönen Ziegen oder Hühner für den Suppentopf an den Mann bringen. Schafe sieht man hier selten. Für eine Milchkuh fragte ich nach dem Preis, der Mann ließ mir (umgerechnet) 700$ übersetzen. Danach lief er mir noch länger hinterher und unterbreitete mir, so wie ich es verstand, immer bessere Angebote, bis ihn wohl jemand aufklärte, dass ich keine Verwendung für seine Schöne hätte.

Ggen Ein Uhr war der Mark vorbei und es kehrte wieder Normalität ein, d.h., nicht ganz, denn ich war ja noch da. Der Gast. Es gab immer wieder neue Begrüßungen (indem man mit beiden Händen die des Anderen ergreift) und ein Willkommen zusammen mit dem Versprechen bekommt, dass man seine Wünsche äußern und Hilfe anfragen sollen, sofern etwas notwendig ist. Es ist eine große Wärme zu spüren, die einem Gast entgegengebracht wird und man versicherte mir, dass das in ihrer Tradition jedem Gast zukommt und ich müsse mich nicht bedanken dafür. Es überrascht mich, wie viele Leute hier Englisch sprechen. Die Alten mehr, als die Jungen. Und man kann in sehr markante schöne, vom Leben gezeichnete Gesichter schauen. Anschließend verabschiedet man sich mit einer Umarmung und Hände reichen.

Viele dieser Begegnungen dauern nur ein paar Minuten; ich habe inzwischen aber ein paar Bekannte und Freunde, die ich öfter treffe, wo dann an vorherige Gespräche angeknüpft wird. Jedenfalls erfahre ich eine Menge über ihre Religion, Lebensweise, Traditionen, Sichtweisen. Der Glauben spielt eine große Rolle, wird aber alles andere, als dogmatisch gelebt, wie in vielen arabischen Ländern. Es gibt Kirchen hier und die Menschen leben friedlich miteinander und heiraten sogar. Was ich allerdings hier nicht wiederholen werde ist, dass ich eigentlich keinen religiösen Glauben habe. Dafür gibt es nur verdutztes Erstaunen und Unverständnis.

Es ist hier ein bisschen so, wie mit Schluck und Gau auf Hiddensee. Zwei meiner neuen Freunde möchte Euch vorstellen, die am Ende immer grinsen mussten, wenn sie mir immer neue Mitglieder der Familie vorstellten. Eben, wie auf Hiddensee. Shahid ist Geologe auf Urlaub in seinem Dorf und baut gerade mit seinem Bruder Binyamin zwei kleine Hotels. Eines im Dorf und ein anderes in schwieriger Hanglage hinter dem Dorf mit Blick auf den Wasserfall. Hamid arbeitet in einer Ölfirma, die in Balutschistan bohrt. Dort im Grenzgebiet zum Iran wurde sie vor zwei Wochen in ihrem gepanzerten Jeep angegriffen. Sie konnten flüchten und kamen heil davon. Danach hatte ihr Auto über 100 Einschüsse. Oben an der Baustelle hatte sich ein Kieslaster in gefährlicher Lage im aufgeweichten Boden eingebuddelt, wo er hätte abstürzen können, In der Dunkelheit dann bekamen sie ihn frei.

Einer der Verwandten bekam heute den Auftrag mit mir eine Wanderung auf den Berg zu machen, wo wiederum Verwandte mit ihren Tieren in einer Einsiedelei lebten. Dort gab´s Grünen Tee, er mich immer sofort an meine ersten Reisen nach China erinnert und (noch etwas unreife) wilde Pfirsiche, die überall wuchsen. Es war sehr schön da oben und ich bekam neben den schönen Ausblicken auf die nächsten Berge einen Überblick über den Landbesitz der Familie.

Boulette von der Ziege.  Dazu frisch gebackenes Brot.   Hmmm !

 Islamabad, am 05. August 2017  (Rückfahrt nach Islamabad)

Die Steinchen auf der Straße bedeuten, dass es jetzt hier nicht weitergeht. Das ist also der Bergrutsch, der eine ganze Region geteilt hat. Am Vormittag war das Wetter besser, als am Vortag und da bin ich die schöne Straße am Berghang entlang noch mal gefahren und wollte sehen, wie es aussieht, wenn ein Hang abgeht und eine Straße mit in die Tiefe nimmt. Ich glaube, die Bilder zeigen den Eingriff von Naturgewalten in das Leben der Leute in den Bergen ganz beeindruckend. Genau oberhalb dieses Zusammenflusses, der vielleicht 100 Meter tiefer liegt, ging´s abwärts. Die Oberflächen der Berge bestehen aus verrottetem Stein, der in scharfkantige brocken zerfällt und der Teilweise schon zu Erde geworden ist. Nach oben geht es auch noch mal mindestens hundert Meter und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man da wieder den zerbröselten Hang und eine Straße zum Halten kriegen soll. Vielleicht muss ein neuer Weg über den Berg gefunden werden. Vielleicht ist es aber auch ganz einfach, weil sowas öfter wieder in Ordnung gebracht werden muss, Ich jedenfalls möchte nicht in dem Bagger sitzen, der sich da neu in den Hang buddeln muss

Zurück im Dorf spendierte mir Binyamin Dicke Erbsensuppe mit Fladenbrot, das typische Frühstück und dann fing auch schon wieder der Regen an. Es gibt einen einfachen aber weiten Weg nach Islamabad, der zum Karakorum Highway und dann im großen Bogen in die Stadt hineingeht. Binyamin empfahl einen interessanteren durch die Berge und machte mir diese Skizze. Am Ende nahm er sein kleines Motorrad (hier fährt man 70-150 ccm), hängte sich einen Plastikumhang um und brachte mich bei strömendem Regen auf kuriosesten Abkürzungen über aufgeweichte Feldwege, Felsen und zerbröselte Reste von befestigten Straßen über mehrere Bergrücken etwa  Es war wirklich eine sehr gute Empfehlung, was die wilde Landschaft betraf aber die Straßen waren übel. Fast über 100 Kilometer nur zerbröckelter alter Asphalt oder Schotter. Hier zeigt sich so richtig, dass meine Gabelfederung (jedenfalls für eine Enduro) voll Scheiße ist. Man verzeihe mir das harte Wort, ist nicht übertrieben. Sie spricht schwer an und die Stoßdämpfer sind völlig wirkungslos, denn beim plötzlichen Ausfedern wegen eines größeren Schlagloches schlägt sie voll oben an, dass mir Angst und Bange wird.

Ein paar Stunden später (01:30 Uhr) 

(Schöne) Überraschungen sind doch was Tolles. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Seit zwei Tagen wohnt ein Freund von Abbas, Mr. Alvis (oder scherzhaft Mr. happy happy“ mit in der Wohnung, der gerade mal wieder Stress mit seiner Frau hat. Mr. happy happy trinkt seit über 20 Jahren und hat eine Catering Firma in Islamabad. Wenn er einen Wunsch hat oder uns von früh bis spät mit Essen versorgt, ruft er seinen Boy, der alles ranschafft. Als Erstes wurde sein „slave“ erstmal angewiesen, Abbas´ Küche durch zu schrubben, die es wirklich, wirklich nötig hatte. Ich hatte mich aus Respekt nicht so weit vorgewagt. Danach waren die Bäder dran und die drei Räume. Jetzt liegt Mr. happy happy, der Gute, jedenfalls in meinem Bett. 

Heute führen wir zu einem Freund von ihm, der mehrere Antiquitäten-Shops in der Stadt hat zum Plausch und Tee. Ein Ausflug zum country house wurde wegen der Hitze nicht gemacht aber eine Einladung zum Abend ausgesprochen.

Anschließend fuhren wir nach Hause und ich konnte glücklicherweise meine Seite auf Stand bringen. - oh, meine Freundin, eine Riesen-Kakalake von 4cm Länge flitze gerade wieder zwischen meinen Füßen durch und ist munter im Zimmer unterwegs – Um 18:00 unterbrach mich Abbas, weil wir doch ins Kino wollten in den russischen Film. Natürlich wollte ich. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde mit einem russischen Film in einem pakistanischen Kino. Am Stadtrand sowas, wie ein „kulturelles Gebiet“ im Grünen. Ein modernes bunt gestaltetes Gebäude, ein Saal für 300 Leute, eine Leinwand und ein Projektor. Der Film lief schon. Der Film: Russisch, ein einsames Kloster aus erbärmlichen Hütten auf einer Insel irgendwo im Nordpolarmeer im Winter oder Kamschatka (?), grobe Gestalten, deren Bild sich aber später veränderte, Hilfe suchende Menschen aus der „wirklichen Welt“, die geheilt werden wollten mit einem Außenseiter in dieser russisch-orthodoxen Gemeinschaft als Hauptfigur. Das alles in ruhigen Bildern, weil die Dialoge das Wichtige waren und in so sehr reduzierten Farben, dass es fast wie schwarz-weiß rüberkam. Russisch mit englischen Untertiteln. Es war ein sehr berührender und beeindruckender Film zum Thema „Glauben“. Klub-Kino würde man bei uns sagen, weil es ein besonderer Film war. Anschließend Diskussion. Abbas hatte mich, ohne dass ich´s wusste zum Reden angemeldet. Ich folgte der Aufforderung nach vorne ans Mikrofon, stellte mich als Tourist vor, und dass ich beeindruckt sei von der starken Aussage des Films trotz der (bewusst) spärlichen Umsetzung aber noch mehr davon, dass ich solange, wie ich nun hier sei, immer wieder aufs Neue überrascht werde von neunen Sichtweisen auf das Land Pakistan und seine Menschen. Beifall. Einmal in der Woche ist dort so eine Veranstaltung, zu der Abbas immer geht, was ich hinterher erfuhr. 

Was man alles noch so aufschreiben kann weit nach Mitternacht mit 2 Bier und 3 großen Whiskys in der Birne. Mir hat mal ein junger Richter gesagt, das können nur Alkoholiker. Wahrscheinlich hatte er recht. 

Als wir zurück waren, rief der Antiquitätenhändler an, ob wir vorbeikommen wollten. Na klar. Zu dritt trudelten wir in einer kleinen Wohnung in einem speckigen Haus ein und trafen in einem mit Antiquitäten und schönen Teppichen ausgestatteten Raum auf eine Gruppe von langjährigen Freunden, die bei Bier und Whisky zusammensaßen. Geschäftsleute, ein Politiker, ein Bildhauer. Es war ein unglaublich fröhlicher ausgelassener und witziger Abend, bei dem Stories erzählt und spaßige Bälle hin und her gingen. Sie säßen dort normalerweise bis 23:00 Uhr. Heute wurde es halb Eins. Zwischendurch bekam ich eine etwa 80 Jahre alte gewebte Tischdecke aus Kashmir geschenkt. Wunderschön! Sie soll mich an Pakistan und diesen Abend erinnern, wenn sie unseren schönen Esstisch bedeckt. Ich werde sie Marianne irgendwie schicken, so wie die drei schönen kleinen Teppiche, denen ich im Iran nicht widerstehen konnte und die nun auch Marianne begeistern.

So, nun ist es 3:00 Uhr, ich haue mich irgendwo hin und schlafe noch ein paar Stunden. Eben kroch Mr. Happy happy mit Bauch- und Kopfschmerzen aus „meinem“ Bett und murmelte, dass das Saufen Mist wäre. Ich gab ihm eine Schmerz- und eine halbe Schlaftablette, litt noch eine viertel Stunde mit ihm, um die Pillen ihre Wirkung entfalten zu lassen und brachte ihn wieder zu Bett.

Mehar, Provinz Sindh, am 09.08.2017 

Nach 1h20 Flug im abgewetzten A320 erreichten wir Sukkur, das dreimal in der Woche angeflogen wird. Mit TukTuk in die Stadt, wo die Kleinbusse, warten, bis sie voll sind. 23 Leute habe ich gezählt und noch 4-6 auf dem Dach zusammen mit dem Gepäck, das dort verschnürt wird! Anderthalb Stunden lang habe ich die Leute auf dem Dach beneidet. In LARKANA wieder mit dem TukTuk ans andere Ende der Stadt, wo wir über eine Stunde warten mussten, weil der Bus nicht früher das „Abfahrtgewicht“ erreichte. Im Dunkeln kamen wir dann hier in MEHAR an. Einquartiert wurde ich im kleinen Zimmer seines Vaters und schlafe hier mit ihm gemeinsam, weil der Raum eine (ratternde) Klimaanlage hat. Im Raum sind die beiden Bettgestelle, ein kleiner Tisch, ein Fernseher, eine beachtliche elektrische Anlage, auf die ich noch komme, und wer genauer hinschaut, erkennt noch die Doppelläufige an der Wand lehnen. Passieren kann mir also nichts. Abbas schläft auf dem Teppich des Wohnzimmers auf dem Boden und schnarcht gerade leise vor sich hin, denn es ist schon wieder sehr spät geworden. Ich muss aber schreiben, sonst laufen mir die frischen Erinnerungen davon. Wenn ich es nicht schaffe, sie frisch zu verarbeiten, werden sie werden sie fade und breiig und fließen nicht mehr locker aus der Feder. Ich kann schon die Tage nicht mehr zuordnen, was aber nicht so wichtig ist.

Abends trafen wir uns noch mit Schulfreunden von Abbas und wanderten durch die dunklen staubigen Lehm-Gassen zu einem Restaurant, das, wie alle Restaurants hier in der Stadt, an der vierspurigen lauten Durchgangsstraße liegt. Sein bester Freund, Advokat, Prinzipal einer privaten Schule (1.-10. Kl.) und Englischlehrer lud mich für den nächsten Tag zu einem Schulbesuch ein. Ohne ihm (und allen Lehrern) nahetreten zu wollen – eben ein Lehrer, der das Lehrern eben auch beim fröhlichen Zusammensitzen nicht sein lassen kann. Allerdings kenne aber zwei Ausnahmen –  die wohnen in Grieben. 

Mein „Auftritt“ war vorbereitet, ich solle als weit Hergereister nacheinander an die Klassen 4-10 ein paar Worte über die „Wichtigkeit der Bildung“ richten. Ich glaube, so brav mit „Aufstehen“, Begrüßung und „Hinsetzen“, ging es nicht mal mehr in meiner Schulzeit bei uns zu. Die jungen farbenfroh gekleideten Lehrerinnen mit unverhüllten Gesichtern durfte ich leider nicht fotografieren, ebenso die Mädchen in den Klassen nicht. Jungen und Mädchen werden bis zur 8. Klasse, bis zur Pubertät, gemeinsam unterrichtet. Danach ändert sich das weibliche Dasein sowieso komplett. Auf das Thema ging ich blöderwiese in einer höheren Klasse ein, und meinte ihnen erklären zu müssen, dass eine breite und bessere Bildung zu allmählichen und wichtigen Veränderungen im Land führen würde, z.B. eben auch der (Gleich-)Stellung der Mädchen und Frauen in der pakistanischen Gesellschaft führen würde. An der Stelle wurde ich freundlich unterbrochen und anschließend darüber aufgeklärt, dass solche Äußerungen nicht angemessen und zulässig wären. Ich denke, ich bin ziemlich sensibel wenn ich mich in fremden Kulturen bewege. So viel jedoch, wie hier, besonders hier auf dem Lande, habe ich noch nirgends hinzugelernt. Später komme ich bestimmt noch auf andere Erfahrungen in der Hinsicht zurück.

Gestern Abend wollte ich, bevor es dunkel wird, noch durch die Gassen streifen. Man gab mir den tollen Neffen mit, der den Eisenwarenladen betreibt und der auch ganz gut Englisch spricht. Unterwegs setzten wir uns zu Freunden von ihm und ich zeigte auf dem Handy Fotos von meinem Motorrad und auch Fotos meiner Familie. Hinterher wies mich der junge Mann darauf hin, dass ich dies nicht tun sollte, also keine Bilder meiner Familie zeigen. Ob ich nicht bemerkt hätte, dass einige beschämt weggeschaut hätten, weil ihnen der Anblick einer fremden Familie peinlich sei. Da kann man wirklich mal den platten Spruch anwenden: „andere Länder – andere Sitten“. Das habe ich eigentlich alles schon in meinem Buch auf dem PC gelesen – erlebt, ist was ganz Anderes.

Nun sind wir wieder im Dorf. Abbas jüngerer Bruder tauchte beim Vater auf. In Lakarna hatte er Ersatzteile für seine für die schwerölbetriebene über 40 Jahre alte 30PS-Antriebmaschine für seine Reisschälmaschine und -mühle besorgt. Mit zwei kleinen Motorrädern fuhren wir raus aufs Dorf. Hier sitze ich nun unter freiem Himmel vor dem Haus an einem Bettgestell mit meinem kleinen Notebook drauf und die Konzentration kommt langsam zurück. Einige Leute haben sich wieder eingefunden und wälzen die Probleme im Dorf. Es erinnert mich an unsere „Sitzungen“ bei Dirk im Laden, wo ich auf Mariannes Fragen hinterher nicht sagen kann, worum es heute eigentlich so ging… 

Zufällige Begegnung schon vor dem Dorf mit einem Verwandten 

Abends kamen viele Verwandte vorbei, Männer natürlich, weil sie sich das Ereignis, dass ein Ausländer in ihrem Dorf weilt, nicht entgehen lassen wollten. Der Cousin, dessen Haus Abbas nicht betreten durfte, war auch dabei und als es wieder mal ziemlich lustig zuging, fragte ich ihn unter allgemeiner Belustigung, wie ich denn meine Frau vor den Augen fremder Männer verbergen könnte, die ich gerade für ein Jahr alleine zu Hause gelassen habe. Der Vollmond kletterte am Himmel hoch und mir gelangen unter Ausreizen der Möglichkeiten meiner kleinen tollen Kamera ein paar schöne Aufnahmen. Später wurde der untere Rand des Mondes durch die Erde abgeschattet. Wir schliefen unter freiem Himmel auf den Pritschen, auf denen wir vorher saßen. Ich schlief hervorragend, wenn nicht die Tausende Fliegen wären, die mich mit Sonnenaufgang nervten. Das morgendliche kühle Bad, hockend unter der Schwengel-Pumpe versöhnte mich wieder.

Irgendwie scheint das Dorf nur aus Verwandten zu bestehen, jedenfalls wurden mir immer wieder Cousins und Neffen vorgestellt. Von Frauen weit und breit keine Spur. Sie würden sich „aus Respekt“ im Haus bzw. in den hinteren Räumen aufhalten. Genauso erlebe ich es im Haus seines Vaters in Mehan. Das Essen und die gewaschene und gebügelte Wäsche kommt durch diese besagte Tür und wird von Abbas´ Neffen gebracht, der dann beim Essen neben uns stehen bleibt und auf „Anweisungen“ wartet. Wenn ich ihn dann bitte, sich neben mich zu setzen, schaut er fragend Abbas an und setzt sich erst nach dessen Nicken. Gäste essen immer zuerst, und erst, wenn diese fertig sind, essen die Gastgeber und alle andern die „Reste“, die natürlich reichlich sind. Beim ersten Besuch hier im Dorf hatten sie mir ordentlich aufgetan und ich bemühte mich, auch ja alles aufzuessen. Danach erst bekam ich mit, dass sich das Übriggebliebene alle anderen teilten. Das beschämt schon, ist aber ihre Sindhi-Kultur, wie mir eben nach Dem Essen gerade wieder einmal erklärt wurde.

Manjan, am nächsten Morgen, 11.08.2017

Vor dem Einschlafen gab´s noch eine Rücken- und Wadenmassage mit Öl von einem Cousin, der in den Waden ein paar schmerzhafte Knoten wegmassierte und zum Einschlafen einen Becher gekühlte sehr gut schmeckende Büffelmilch. Danach habe ich gut geschlafen und wurde am Morgen nach dem Augenreiben mit einem Tschai verwöhnt. Anschließend machten wir uns mit Abbas´ Bruder Sajid auf den Weg, das Dorf zu erkunden. Die Grundstücke sind alle mit hohen Mauern aus getrockneten oder gebrannten Lehmziegeln umgeben. Wenn die Türen mal offenstehen, stößt der Blick auf eine Wand oder Tücher dahinter, sodass der Blick in den Hof hinein verwehrt ist. Zuerst brachten wir einen ehemaligen Ölkanister mit Milch zu einem vor dem Dorf wartenden TukTuk. Für arme Leute im Nachbardorf, bemerkte er kurz.

Der anschließende Schulbesuch war dagegen sehr interessant. 2010 gab es in der Region eine Flutkatastrophe. Das Land war für mehrere Wochen 3 Meter unter Wasser. Das Ausmaß ist kaum vorstellbar, denn soweit man blicken kann und darüber hinaus ist das Land absolut flach. So waren auch die höher aufgestellten Häuser mitsamt der Schule, mit den ehemals 3 Gebäuden halb unter Wasser. Zwei Unterrichtsgebäude existieren nicht mehr, das dritte droht einzustürzen und wird nicht mehr benutzt. So findet die Schule seit sieben Jahren sommers und winters unter Bäumen oder einem Palmdach im Schulhof statt. Unterrichtet werden 145 Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse von drei Lehrern. Ich denke, ich muss eine Zahl widerrufen, die ich wohl in der Privatschule falsch verstanden habe. 50 € Lehrergehalt kann nicht stimmen, denn die Lehrer hier an der Dorfschule verdienen von 200 bis 270€. Von den Schülern werden es nur ein paar schaffen für eine höhere Bildung jemals aus dem Dorf heraus zu kommen. Ich habe später Sajid ein Sümmchen für den Schulbetrieb gegeben.

Die Büffel. Es sind sehr schöne und sanfte Tiere, die aber anders, als unsere Rinder auf den Weiden „dichter an den Menschen“ sind, ich meine – die Menschen sind dichter an den Tieren, die ihnen das Dasein ermöglichen. Wir kamen gestern gerade rechtzeitig ins Dorf, um den gesamten Bestand des Dorfes beim abendlichen Bad zu erleben. Die Tiere stehen in Gruppen, so wie sie als „Familie“ zu den Haushalten gehören im schlammigen Wasser und ducken sich so tief ins Wasser, dass möglichst nur Maul, Nüstern und die Augen herausschauen. Man sieht ihnen an, wie gut ihnen die Abkühlung und das abendliche Bad tut. Manchmal schwimmen Kinder mit ihnen und schrubben ihnen den Rücken. Wenn sich eine fremde Kuh oder gar ein Bulle der Gruppe nähert, gibt´s Stress. Dann wird geschubst und weggedrängelt. Irgendwann fängt dann eine Gruppe an, das Wasser zu verlassen und mit sicherem Abstand folgen, ganz gemächlich die anderen. Die, die sich nicht freiwillig vom Bad verabschieden wollen, werden mit Werfen eines Steinchens daran erinnert, dass nun Schluss sei. Ein Bulle stand am „Ausstieg“, die Herde war aber nicht hinter ihm. Er blieb stehen, schaute zurück und gab Brummtöne von sich und wartete, bis sie bei ihm waren und sich dann auf Knien aus dem Wasser heraus quälten, die Jungen immer als letzte. Schwangere Tiere tragen eine bunte Kette. In einem Monat kommen die Kälber. Da zu hocken und dieser ruhigen Zeremonie zuzuschauen, ist Balsam für die Seele. Das Ganze findet morgens und abends statt.

Der INDUS ist sozusagen die Mutter des Landes. Er entspringt in den Bergen und fließt dann mäandernd, vielleicht nach 3000 Kilometer, im Süden ins Meer. So entstand ein grüner und fruchtbarer breiter Streifen durch die östlich und westlich davon gelegene lebensfeindliche Wüstenlandschaft von den Bergen bis ans Meer. Mit Abbas fuhren wir zu einem Heiligtum, einem Tomb (Mausoleum) eines, vielleicht DES Heiligen der Sindh-Kultur überhaupt, in Richtung Westen, wo gefaltete Sandsteinberge beginnen. Es gab auf dem Weg dorthin, auf dem wir die Grenze zu Belutschistan überquerten, abrupt einen Wechsel, zwischen grünen Reisfeldern und absoluter Trockenheit. Im Osten zieht sich dann die Wüste ins indische Rajastan hinein.

In einer Turboprop-Maschine am nächsten Morgen.

Die Anreise zum Flughafen in gleicher Weise klappte gut. Natürlich kam ich gestern nicht mehr zu Internetarbeit. Ich hatte gegen 6:00 am Abend noch die Idee, mir das Treiben in der staubigen Stadt anzusehen. Begrüßungen bei befreundeten Ladenbesitzer, Rasieren beim Frisör, aßen eine Kleinigkeit auf der Straße, trafen den XXXX, der mich immer mit bohrenden Fragen zu meiner und seiner Religion bohrt. Gestern wollte er aber wissen, mit wie vielen Frauen ich so im Leben zusammen gewesen wäre. Ob das nicht verwirrend wäre und was meine Religion dazu zu sagen

Würde. Er wollte noch einen Tee mit uns trinken. Dazu kam es aber nicht, weil uns der „Doctor“ über den Weg lief. Er war unterwegs zu seiner hinduistischen Gemeinde, die Freitags immer bi einem happening Kinder und Familien aller Religionen mit einer Mahlzeit und Musik abspeist. Der Vorsteher der Gemeinde erklärte mir, dass hier auf dem Hof die Totenzeremonien, bei denen die Leichen verbrannt werden, stattfinden. Ihren Tempel hatte mir der lustige „Doctor“ schon vorher mal gezeigt. Mit einer Kette aus duftenden Rosenblättern um den Hals verließ ich den Ort und den Tee gab es anschließend einen Meter neben einem offenen Abwassergraben in Dunkelheit, weil natürlich wieder der Strom weg war. Mit Internet wurde es also nichts mehr. So habe ich eben im Flieger die unzähligen Fehler aus meinem wirr durcheinander erzählten Erlebnissen ausmerzen können.

Den Tag gestern habe ich genutzt, um das Durcheinander meiner Texte und Fotos einigermaßen geordnet ins Internet zu verfrachten und einige Sachen für PAKISTAN II zu organisieren. Außerdem traf ich mich mit Wajid, ein ex-Pakistaner, der seit sieben Jahren in Berlin lebt und, seit kurzem einen deutschen Pass und die Zulassung zum Anwalt in Deutschland hat. Zufällig ist er in Islamabad bei seiner Familie und zufällig heiratete ein Neffe von ihm bis heute vier Tage lang. Eine Freundin von Claudia hatte mir den Kontakt hergestellt. Ich besuchte ihn vor der Reise in Berlin. Vorgestern war ich abends dem Teil der Hochzeit dabei, wo ein paar Hundert Leute in einem Restaurant bespeist wurden – Männer und Frauen räumlich voneinander getrennt (ich erhaschte einen kurzen Blick in die „Frauenabteilung“). Anschließend brachte der Bräutigam die Braut zu sich nach Hause, vielleicht zu ersten Mal unverschleiert aber mit Sicherheit zum ersten Mal „hautnah“.

Ich unterhielt mich gut mit jungen Burschen. Als ich dem Aufgewecktesten vorschlug, doch mal durch den Spalt zu lunschen um sich ein hübsches Mädchen „vorzumerken“, da war er erschrocken und meinte, das ihn das nur unglücklich machen würde, wenn er das Wunschmädchen einige Jahre in seinem Herzen rumtrüge, um dann „arrangiert“ verheiratet zu werden. Das verstand ich natürlich.

Heute ist 70. Independence Day. 1947 Haben die Engländer als Kolonialmacht, als sie aus Indien raus mussten, die Moslems von den Hinduisten geteilt, die im Streit lagen und haben West- und Ostpakistan von Indien abgetrennt und nach einer riesigen Völkerwanderung lebte jeder unter sich (aber heute noch mit kriegerischem Hass aufeinander wegen beiderseitigen Anspruch auf Kaschmir. Wegen der großen räumlichen Trennung zwischen Ost- und Westpakistan mit Indien dazwischen, erklärte sich 1974 Ostpakistan für unabhängig und heißt seitdem Bangladesch und ist eines der ärmsten Länder der Welt. Ich war auch dort mehrmals mit dem Schiff. Die öffentlichen Gebäude sind schön mit Lichterketten geschmückt und heute gab es u.a. eine Luftschau.