hinein in den Iran

Am nächsten Morgen ein gemeinsames Frühstück mit um-die-Ecke gekauften Sachen (zwei große Pötte Joghurt, Nüsse, Mandeln Rosinen, Bananen). Eine tolle Idee, die ich mir merken werde für die harte Ramadan-Zeit. In den Hotels wird es akzeptiert, dass wir Touristen nach Sonnenaufgang noch frühstücken. Frühstück wird – anders in der Türkei – nicht geboten. Ich fuhr vor ihnen los, sie überholten mich irgendwann, ich entschloss mich dranzuhängen und wir fuhren die gut 300 km in dichtem, schnellen Verkehr bis hierher nach Täbris gemeinsam. Ohne, dass ich von der Umgebung viel mitbekam, will der Verkehr meine Aufmerksamkeit benötigte. Noch in Reiseklamotten besuchten wir die Blaue Moschee, eine aus Erdbebenruinenresten rekonstruierte Sehenswürdigkeit. Die Besonderheiten ist eine wohl einmalige Konstruktion und die die Fliesen-Mosaiken, die in einem besonderen Blau hergestellt wurden. Da gleich nebenan ein Hotel war, bezogen wir ein drei- und Zweibettzimmer. Zum berühmten über 500 Jahre alten Basar kamen wir zu spät – fast alle Läden waren zu.

Nun also weiter in zeitlicher Reihenfolge. 

Der Ritt von Tabris ans Kaspische Meer und hundert Kilometer mit großem Abstand daran entlang bis zum Schlafplatz in ASTARA war anstrengend. Inzwischen habe ich aber begriffen, dass es von nun an „Schluss mit Lustig“ auf den Straßen ist. Dazu später mehr, wenn ich den Verkehr versuchen werde zu beschreiben. Ich habe extra weiter im Norden angesetzt, um am Meer entlang zu fahren, habe es aber nicht zu Gesicht bekommen. Die Fahrt ging erst durch flache ausgedörrte Landschaft, bis die Berge vor der Küste in Sicht kamen, über deren Kamm eine Wolken-Walze oder -Rolle hing und als sich die Straße dann in die schraubte, kam Knapper-Wind von vor mit üblen und gefährlichen Böen und es wurde kalt. Da ich mit Regen rechnete also rein in die Regenklamotten.

An der Rückseite dann hinter dem Kamm zogen die Wolkenschwaden bergauf und e wurde es links und rechts der langen Abwärtskurven sehr schnell üppig Grün. Also die aufsteigende Meeresluft kühlt ab an den Hängen, regnet sich ab und schafft so einen breiten grünen Streifen an der Küste entlang mit Reis- und Gemüsefeldern und einem üppigen Wald an den Hängen. Offensichtlich fuhr ich vor den Bergen etwa auf 1000 m Höhe, denn vom Kamm aus ging es etwa 1500 Höhenmeter bergab in den flachen Küstenstreifen.

Zwischen der Straße aber und dem Meer lagen durchgängig bebaute Grundstücke oder abgezäuntes Gelände, so dass ich erst in ASTARA, wo ich für die Nacht Station machte, am Stadtstrand mit schwarzem Sand ans Meer kam. Irgendein Meer werde ich jetzt wahrscheinlich für die nächsten 6 Monate nicht mehr zu Gesicht bekommen.

In ASTARA hatte ich ein Zimmer mit Balkon und zwei Fenstern über Eck mit Blick über einen Park hinweg auf den Handelshafen. Nach dem Brei, den es hier offensichtlich im Ramadan zum Fastenbrechen gibt (Gemüsebrei mit Bohnen, Nudeln, milchiger Soße, Fettbrühe mit grünen Kräutern und braun gerösteten Zwiebeln) habe ich auf der Strandpromenade ich einen schönen Nachtspaziergang gemacht. Ich hätte vielleicht doch noch eine Nacht bleiben sollen. Solche Frische, grüne Land und Meer gibt´s von jetzt an für lange Zeit nicht mehr…

Ein bisschen kann ich ja noch weiterschreiben, auch wenn es schon nach 01:00 am 10. Juni ist.

Das Finden meines Hotels, das Hossein für mich gebucht hatte, war schwierig, weil ich über kein wirklich funktionierendes Navigationssystem verfügte – zum Navi später mehr – und es sehr schwer ist, Fehler wieder zu korrigieren, plus s.o. In der gesamten Stadt gibt es NUR Einbahnverkehr. Teheran hat ein sehr gut ausgebautes System von breiten meerspurigen Schnellstraßen. Einmal nicht rechtzeitig abgebogen, kann es passieren, dass du 5 km weiter erst wieder raus kannst (Umdrehen ausgeschlossen wegen Barrieren, Trennwänden oder 40cm hohen Bordsteinen. Wo Du dann landest, weißt Du nicht – mit Sicherheit aber wieder auf der nächsten Einbahnstraße und sehr wahrscheinlich ist Deine Situation dann noch verkorkster. Am Ende stand ich gegen 20:00 jedoch glücklich unter der Dusche eines schönen Hotels, das nicht meiner Kategorie entspricht aber noch bezahlbar ist und duschte mir zusammen mit dem Straßendreck den Hitze- und Angstschweiß runter. Es ist schön, nach so einem Tag in einem „geschützten“ klimatisierten Raum zu sein. Die Tagestemperatur ist hier schon über 30 Grad.

Schluss jetzt, ich kann nicht mehr. Morgen ziehe ich aus dem Hotel aus und noch in ein freies Apartment von Morteza für eine Nacht ganz im Norden der Stadt, direkt unterhalb der beeindruckenden Berge. Ich fahre mit meinem beladenen Motorrad, was ich allerdings ungern tue bei dem Verkehr.  Das Bild soll meine Ratlosigkeit zeigen, nachdem ich schon 30km durch den Stadtrand gefahren bin.

 noch in Teheran, am 10. Juni 2017

Ja, ich bin immer noch hier und werde auch noch zwei Tage bleiben. Auf dem Weg in mein neues Quartier bin ich eben bei der IMMIGRATION POLICE vorbeigefahren und habe eine Visumverlängerung für weitere 14 Tage beantragt. Warum haben wir nicht in allen Ländern so ein gutes Ansehen wie hier, dass man mit deutschem Pass an den Afghanen und Pakistanern, die sich ein Arbeitsvisum erhoffen und den Iranern freundlich vorbei gelotst wird. Übermorgen am Montag kann ich mir meinen Pass wieder abholen.

Ich habe hier im kühlen Norden schon einige Zeit verbracht und Befürchtungen, dass ich am Ende unter Zeitdruck gerate. Nun sitze ich im wohltemperierten Chef-Büro von Marteza und kann mit gutem Internet versuchen, mit dem Schreiben auf aktuellen Stand zu kommen.

Ich glaube, es ist verwirrend, wie ich gerade von einer Situation zu nächsten springe. Ich will jetzt mal versuchen, die letzten Tage „aufzuarbeiten“. 

Noch am Abend meiner Ankunft meldete ich mich bei Hossein, dem Kontakt, den ich von meinem Bruder Thomas mit auf die Reise bekommen habe. Er holte mich ab zu sich nach Hause im Norden der Stadt. Nach einem kleinen Imbiss fuhren wir bis an die Besiedlungsgrenze des ALBORS-Gebirges, das die gesamte Nordflanke des Iran begrenzt. Von dort aus wanderten wir zu einem Punkt hoch, von dem aus wir einen schönen Blick auf einen Teil von Teheran hatten, das leider im typischen Großstadt-Dunst lag. Dort entspringt auch ein kleines Flüsschen, das runter in die Stadt fließt. Bis spät in die Nacht saßen wir mit seiner Familie sehr unterhaltsam zusammen. Leckers Dinner gab´s um 22:30 Uhr. Mit dem so späten Essen haben die Iraner Normalität.

Vormittags war ich in der Stadt, was wegen Feiertag frustrierend war. So machte ich mich im Schatten hinter dem Hotel an die dringenden Probleme an meinem Motorrad ran. Es war zu viel aufgelaufen. Das Wichtigste: Mein Navi funktioniert jetzt endlich. Von Reisebeginn an funktionierte es nicht. Die Batterie wurde durch die Bordspannung einfach nicht aufgeladen, Wenn ich den Saft zuschaltete, schaltete es sich ein, was auf funktionierende Spannungsversorgung hinwies. Das war´s aber auch. Ich hatte inzwischen ja ein paar Wochen Zeit unter Ärger über die Misere, zu grübeln. Das einzige, was mir einfiel: Spannungsabfall unter Last an einer schlechten Verbindung. Also rupfte ich hinter der Verkleidung alles Notwendige auseinander, was ich im Winter geklemmt hatte. Eine Info über Kabelbelegung, die ich zuvor im Internet gefunden hatte, half mir schließlich: Ich hatte die falsche Ader als Masse verwendet. Ich hatte auf eine Pseudo-Masse geklemmt, über die die Spannung bei kleinster Last in die Knie ging. Als das Navi dann plötzlich hell aufleuchtete, machte ich Luftsprünge. Ein netter Bursche vom Hinterhof verfolgte mein Tun aufmerksam, ging mir zur Hand und versorgte mich mit Melone, Wasser und einer der dicken Suppe am Abend, ich nehme an, mit einem schönen Gruß von seiner Mama. 

Den Kompass, der ab Tempo 90 durch Vibrationen vom Motor verrücktspielte baute ich an eine andere Stelle, die ich unterwegs durch Abfühlen neu bestimmt hatte. Er hätte damit nicht lange überlebt. Mal sehen. 

Ölkontrolle, Kette schmieren, Zentralständer fest hochbinden, helfen, meine „Sorgen“ kleiner zumachen. So kann ich das Grübeln auf andere Dinge meiner Reise konzentrieren. 

Ich weiß nicht, wie ich früher durch die Welt gekommen bin. Jedenfalls hatte ich hier im Iran keine ausreichende SatNav Navigation. Google maps funktioniert teilweise, das Navigieren ist im Iran und dann auch in Pakistan blockiert. Kartendarstellungen macht das Handy und heute fand ich heraus, wie ich metergenaue Positionen vom Handy in mein SatNav reinkriege. Das ist wichtig, weil die Karten, die Phillip mir so toll von Iran bis Südostasien raufgeladen hat, nur große Straßen mit Namen kennt. Ist es eigentlich noch Abenteuer, wenn man so abhängig von der Neuen Technik ist ?                                                                                                                     die berühmte Ramadan-Suppe

Für den Rückweg benutzte ich die U-Bahn Linie 1, bis zu meinem Hotel. Nach kurzer Erfrischung spazierte ich in der Hitze (ich werde mich später nach der „Hitze“ zurück sehnen) 5 km zudurch „tote Straßen“ zum GOLESTEN-Palast. Die traurigen Bilder weiter oben. Die prunkvollen Paläste muss man sagen, liegen inmitten der dicht bebauten Stadt in einem großen Parkgelände und dienten den Shahs als Residenz. Und natürlich waren an diesem Freitag aber auch ALLE Läden auf dem GROßEN BASAR geschlossen.

Der Geldwechsler Mohammed (hier gibt´s anscheinend Millionen Mohammeds) sprach mich auf Deutsch an, ob ich Zeit hätte, für ein bisschen Sprechen. Hatte ich natürlich. Der Einstieg in einen wirklich tiefgründigen philosophischen Austausch, wie ihn eben Nicht-Philosophen führen können, begann mit seiner Frage, „ob ich glücklich sei und ein gutes Leben hatte“. Er hatte es nicht, war 15 Jahre mit einer deutschen Frau verheiratet, mit ihr zwei Kinder, ist geschieden und wieder zurück im Iran. Hat den christlichen Glauben, den er angenommen hat und den an Allah verloren, was ihn unruhig macht. Ob ich an Gott glauben würde? Nein das würde ich nicht wirklich, wie es nach dem Tod weiterginge, ob das Leben vorbestimmtes Schicksal wäre? Nach meiner Meinung NEIN sondern ein Mix aus Zufall, Glück und vor allem eigenem Zutun. Gott habe ich jetzt mal rausgelassen aus der Aufzählung. Und dass wir uns in einer 9-Miliionen-Stadt getroffen haben, wäre purer und besonderer Zufall, denn ich wurde auf sein Hemd mit dem christlichen Kreuz auf beiden Ärmeln aufmerksam. Ob es nicht gefährlich sei, nachdem was ich gerade vorher gehört hatte, wie strikt es hier ist. Ja aber damit lebe er. Er hätte einige Zeit in eben der evangelischen Mission gearbeitet – eben DER Mission und von der wäre auch das Hemd. Frau Foroutan, die Sekretärin, von der ich die Nummer hatte, kannte er auch als freundliche Frau, die Pastorin nicht. Das lange Gespräch fand ohne Gejammer über sein Schicksal in herzlicher und lustiger Weise statt. Jedenfalls meinte er am Ende, ich wäre nicht so, wie die Deutschen, die er wegen Geldwechsels ansprechen würde und die an ihm ohne weitere Beachtung vorbeilaufen würden. Na ja, lassen wir´s mal so stehen… Es steht auch im Gegensatz zu dem, was mir mal jemand entgegen geschleudert hat: „Du bist ja, wie dein Vater!“ Derjenige ahnte nicht, dass er mir damit eine Freude gemacht hat. Ich vermisse ihn manchmal.

Das Viertel hier, denke ich, ist wohl das renommierteste von Teheran. Die Stadt liegt ja unmittelbar unterhalb der Berge und die Bebauung hat sich in den letzten 30 Jahren immer weiter bergwärts entwickelt. Hier sollen vorher schöne alte Gärten und Parks befunden haben mit schönem alten Baumbestand gewesen sein. Die Stadt unten liegt etwa auf 1.200m Höhe, hier oben sind es 1.600 Meter. Bei dieser Höhe ist auch die Bebauungsgrenze festgelegt. Es sind aber sehr viele große alte Bäume in den knappen Gärten stehen geblieben und beschatten alleenartig auch die Straßen hier oben. Die meisten der großen 4-10stöckigen dicht beieinanderstehenden Wohnhäuser muss man wirklich als Villen bezeichnen, so schön sind sie. Kein Haus gleicht dem anderen.

Am Samstag war wieder Leben in der Stadt und der Basar war offen.

Was ist auf die Schnelle noch wichtig?

Ich habe meinen Pass zurück mit einer Iran-Verlängerung von 14 Tagen. Mit der Gültigkeit für Pakistan-Visums bekomme ich keine Probleme (falls mir nicht doch noch ein anderer Weg einfällt, gefahrloser nach Indien zu gelangen. Später wird es eng mit der Gültigkeit des Indien-Visums. Damit müsste ich Indien am 23. Oktober verlassen. Das könnte knapp werden. Ich könnte morgen hier zur Botschaft gehen, habe aber gelesen, dass sie keiner Verlängerung gewähren.

Wieder Problem mit Navi. Als ich gestern mal losfahren wollte, war der Akku vom Navi leer und die Sicherung für Navi, Zusatzscheinwerfer und Bordsteckdosen durchgebrannt. Neue Sicherung 5 Minuten nach Navi-Einschalten auch wieder. Also vorn wieder alles Auseinanderbauen Kabelverbindungen kontrollieren, alles OK. Fazit: das Navi ist kaputt. Lesen in Internetforen: Viele klagen genau über den zu hohen Stromverbrauch von diesem GARMIN. Jetzt ist es in der Werkstatt. Wenn es aber ein Konstruktionsfehleer ist, werden sie auch nichts machen können. Das und auch meine Bremsenteile, auf die ich warte, sind ein Grund mit, dass ich immer noch hier bin. Gute Nacht Allen.

Gestern Abend konnte ich nicht weiterschreiben. Morteza`s Bruder mit seinem Sohn stand mit seinem Auto vor der Tür, um mich Morteza nach Hause abzuholen zu. Wir saßen auf der Terrasse über dem kleinen „Hinterhofgarten“, der ausgefüllt ist mit hohen, Schatten spendenden Bäumen. Sein Schwiegervater, der im Haus oben wohnt, kam dazu und wir hatten wieder viel Spaß beim Erzählen und Diskutieren bei Kaffee, Imbiss und Obst. Später gab´s Kebab am großen Familientisch mit vielen guten Zutaten. Was mir gefällt in den großen Salons hier – wir sagen Wohnzimmer – sind die bequemen Stühle in einem weiten Rund aufgestellt mit kleinen Tischchen dazwischen für Getränk und Snacks, so dass sich alle irgendwie gegenübersitzen, natürlich mit einem edlen Teppich, von denen es mehrere im Raum gibt, in der freien Mitte. Unsere Wohnzimmer würden den Platz dafür nicht hergeben, zumal hier noch ein gemütliche Couch-Ecke und der große Esstisch Platz haben.

So sehr schön, wie ich in der Familie umsorgt werde und ich mich wohl fühle, plagt mich langsam mein Gewissen wegen der „einseitigen“ Fürsorge. Morteza bringt mich oder holt mich ab vom Apartment, ich bin öfter in der Firma und er hilft mir ungemein, mit Recherchen oder aktiver Hilfe meine Problemchen zu lösen, von denen irgendwie einige zusammengekommen sind in letzter Zeit. Und er organisiert oft (auch noch vorausbezahlt) die SNAP-(UBER)-Taxis, so dass ich mich nur irgendwo hinstellen, einsteigen, und genau an die richtige Stelle gebracht, ausstiegen muss. Auf meine Frage, was ich denn mal tun könne für Ihn: „mach eine schöne, unfallfreie Reise und lass uns über Deine Berichte daran teilhaben“. Im Büro wird fleißig gelesen. Er bestärkte mich auch darin, hier ALLES zu erledigen, was für meine weitere Reise irgendwie wichtig ist. Das tue ich auch, wie Ihr gleich erfahren werdet. So habe ich von Taxi und U-Bahn habe ich in den letzten Tagen viel Gebrauch machen müssen.

Vorneweg: bis gestern ist noch keine der beiden Ersatzteilsendungen im iranischen Nachverfolgungssystem aufgetaucht.

Vor ein paar Tagen habe ich mir eine Visaverlängerung für 14 Tage (ich hätte zur Sicherheit mehr nehmen sollen) bei der Immigration-Police beschafft, weil ich wohl nicht bis zum Ablauf meines Visums aus Iran rauskommen werde. Nun habe ich wenigsten noch max. vier Wochen im Iran zur Verfügung. Damit war ich schon mal an zwei Tagen befasst.  

Bei allen meinen Zeitplanungen, die ich wohl auch künftig nicht einhalten werde, verdichtete sich meine Sorge, dass mein genehmigter Aufenthalt in Indien nicht ausreichen würde. Ich hatte ja für ein Jahr (mit mehrmaliger Ein- und Auseise) beantragt, bekam aber nur 6 Monate, die mit Ausstellungsdatum des Visums zu rechnen begannen. Das wäre der 23. Oktober. 

In meinem Visum steht, es würde keine Verlängerung des Visums möglich sein, was ich auch im Internet durch zahlreiche Reiseerfahrungen bestätigt fand.

Ich habe mich trotzdem auf den Weg zur indischen Botschaft aufgemacht und wurde dort an den sehr freundlichen Konsul verwiesen, der, nachdem er sich meine Geschichte aufmerksam angehört hat, erstmal spontan sagte: „Also, ich gebe Ihnen für Ihre tolle Reise auf alle Fälle 6 Monate. Aber: fahren Sie nicht durch Pakistan, sondern suchen Sie sich einen anderen Weg“. Nun ist es nicht so einfach mit einem anderen Weg. Den über Afghanistan meinte er damit sicherlich nicht. Er schrieb mir dann dieses tolle Empfehlungsschreiben (oder den Auftrag?) im Format 6x8cmfür die 5 Stadtkilometer entfernte Visastelle und wünschte mir eine gute Reise. 

Auf der Visastelle war es sehr voll aber der deutsche Pass hat mir bisher überall eine bevorzugte Behandlung zuteilwerden lassen, ob an den Grenzen oder bei Behörden. Danke, Frau Merkel. Dort bekam ich Formulare. Morgen früh 8:00 Uhr könne ich wiederkommen mit einer „Einladung“ der Deutschen Botschaft, die dann aber eher, wie ein Nachweis meiner Existenz ausgefallen ist. Auch dort wieder bevorzugte Behandlung aus der Traube der drängelnden „Bittsteller“ heraus. Na ja, und heute früh war ich da, nach fast zwei Stunden wieder raus und habe nun erstmal keinen Reisepass mehr. In 10 Tagen könne ich ihn abholen mit Visa-Gültigkeit bis Mitte Dezember 2017.

Teheran, Freitag (musl. Sonntag) am 16.06.2017

Jetzt wird es Zeit, dass ich mich langsam mal vom Fleck bewege. Morgen will ich Richtung Süden aufbrechen. Deshalb muss ich heute noch irgendwie mit Teheran abschließen.

Gestern Abend, als ich nach dem Schrauben am Motorrad in der edlen Garage gerade die Dachterrasse im siebenten Stock entdeckt hatte, und den wunderschönen Ausblick über die meisten Dächer hinweg auf die Berge hatte, klingelte mein Telefon. Hussein hat beide Sendungen meiner Ersatzteile bekommen, die zeitgleich in D und der Türkei abgeschickt worden waren und verband die Abholung gleich mit einer Einladung zu seinen Schwiegereltern. Die Sat-Koordinaten kamen über die App Telegram und da mein Navi wieder funktioniert, war die Adresse leicht zu finden. Es sah aus wie eine Hochzeit, war aber nur ein ganz normales Zusammenkommen der Familie sozusagen am Samstag. Der Tisch war so reich gedeckt, dass mir die Augen übergingen. Das, was Ihr auf dem Tisch seht, bedeutet praktisch das eigentliche Fastenbrechen 20:45  Uhr. Hauptmalzeiten gibt´s dann später in der Nacht. An dieser Tafel sind zunächst (annähernd) alle, außer den rumtobenden Kindern, am Tisch. Danach verdrücken sich die Frauen in den offenen Küchenbereich zum Wirtschaften und schnattern und die Männer blieben sitzen und diskutierten fröhlich die ernsthaften Probleme.

Ja aber, was dann? Ein ehemaliger Funker, der bei der iranischen Handelsmarine  fuhr, und anschließend in einer in einer Spedition arbeitete, meinte, vom Iran und auch von Dubai (Katar fiele aus wegen des augenblicklichen Embargos) fahren nur Handelsschiffe nach Indien, ohne dass Passagiere mitreisen können. Hinzu kommt, dass mir der indische Konsul gesagt hat, dass es in Indien bei extremen Temperaturen und 100% Luftfeuchtigkeit noch bis in den September hinein der Monsun andauert und es fürchterlich regnen würde. In der Zeit könne ich dort auf keinen Fall reisen. Mitte November würde das Wetter dann schlagartig schön.

Aus dieser Gemengelage ergibt sich nun eine ziemlich neue Situation. Schauen wir mal wie´s weitergeht…

Jetzt freue ich mich erst mal, hier im Iran zu sein.

Links der Funker, rechts Hossein und den in der Mitte kennt Ihr ja

 Abreise aus Teheran

Der Wecker klingelte um 7:00 und um 9:00 Uhr kam ich aus dem Haus. Tief in die Stadt hinein, fuhr ich noch mal zur Deutschen Botschaft. Da es unterwegs Probleme geben könnte ohne Pass, wollte ich mir dort eine schön gestempelte Bescheinigung ausstellen lassen, dass ich ICH bin. Nur: freitags und samstags arbeiten die Botschaften nicht. Der Pförtner schrieb mir handschriftlich auf Farsi auf, warum ich gerade keinen Pass habe und ich fuhr nochmal ins Büro, um mich von den herzlichen Leuten dort zu verabschieden. Es entstand noch ein schönes Reisefoto.

Eine der großen Ausfallstraßen zur Autobahn fand ich mit meinem jetzt gut funktionierenden Navi schnell und der Verkehr wurde weniger, je mehr ich die riesen Stadt hinter mir ließ. An der Stelle muss ich noch mal auf die Straßen in der Stadt zurückkommen. Außer in Los Angeles habe ich noch nie so ein intelligent und großzügig angelegtes Schnellstraßensystem in einer Stadt gesehen. Elegante filigrane Brücken, Auf- und Abfahrten zu den Schnellstraßen oft in mehreren Ebenen übereinander, Über die am Boden verlaufenden schon 6-purigen Straßen noch mal 6 Spuren darüber auf Pfeilern. Die längste ist wohl 8km lang. Wenn der Verkehr so oft klemmt, liegt es allerdings nicht an zu undurchlässigen Straßen oder zu vielen Autos. Es liegt vor allem an der Fahrweise, bei der die kuriosesten Manöver ausgeführt werden. Ich komme inzwischen zurecht damit. 

Isfahan, am 20. Juni 2017 

Seit gestern Abend bin ich nun in Isfahan, einem der beliebtesten Reiseziele im Iran. Hier werde ich ein paar Tage bleiben, um herauszufinden, warum das so ist und dass ich endlich mal wieder mit meinem Bericht rankomme. Dafür habe ich mich jetzt am Nachmittag auf mein kleines Zimmer im Orchid Hotel zurückgezogen.

Man sagte mir, dass auf dieser Autobahn Richtung Bandar Abas am Persischen Golf (1300km) keine Motorräder zuglassen seien aber im Iran solle man alles versuchen. Auf den meisten anderen ist es kein Problem. Der freundliche Polizist vor der Mautstelle erklärte mir, was ich ja schon wusste und ließ mich mit guten Wünschen fahren. Immer, wenn die Leute hören, dass ich Deutscher bin, kriegt man ein freundliches Lächeln und ein „wellcome in Iran“, hier, anders in der Türkei ohne die Einschränkung „Frau Merschel“. Hier gehört sie zum positiven Bild, das „Almanija“ hier hat, dazu. Also Frau Merschel, tun Sie bitte alles, dass unser (noch) gutes Ansehen in der Welt, wie ich es so oft erfahren habe, auch so bleibt. In Hamburg beim G20 haben Sie ja gleich mal die Gelegenheit dazu.

Einige werden sich fragen, warum mit so einer kleinen Maschine immer geradeaus auf der Autobahn fahre? In diesem Falle wollte ich einfach erstmal der Stadt entfliehen und in Ghom ankommen. Über andere Gründe dafür vielleicht später. Ankommen, Zimmer finden, einchecken, Duschen – das ist immer der Ablauf – und im Abendlicht noch gleich zu alles überragenden Sakralen Kuppeln und Türmen. Das Heiligtum „Fatemeh Masumeh“ ist ein riesiger Komplex aus wunderschönen moslemischen Bauten aus dem 16. Jahrhundert mit vielen Höfen, Moscheen, Schrein, Bibliothek und eine der berühmtesten theologischen Hochschulen des Islam. Es ist außerdem eine berühmte Pilgerstätte und ich war gerade zur richtigen Zeit dort. Als ich staunend auf dem großen Platz stand wurde ich von der Familie (Bild) eingeladen, mich zu ihnen zu setzen und am Picknick (das im Iran sehr beliebt ist) teilzuhaben. Dabei erfuhr ich, dass ab heute drei Nächte hindurch hier auf dem Gelände gebetet wird. So ging ich um Mitternacht wieder hin und erlebte die betenden Massen. Schwer zu schätzen, 300.000 oder mehr (?) Männer, Frauen, Kinder. Übrigens: Während falls alle Frauen in Teheran bunt gekleidet, das Kopftuch keck zurückgeschoben herumlaufen, sind hier in der „Provinz“ alle Frauen schwarz verhüllt. Die Familie, bei der ich saß, war 300 km weit angereist. Die Andacht mit Gebetsgesang der Geistlichen überall mit Lautsprechern verteilt, soll bis zum Sonnenaufgang andauern. Es war sehr beeindruckend aber auch ein bisschen gruselig.

 Elli, so kürzte sie jedenfalls ihren Namen ab, hatte am Vormittag Dienst an der Rezeption, servierte mir vor der Abreise noch einen Tee. was aber noch schöner war, als der Reisetee, bei einem langen Gespräch die Gelegenheit zu haben mal etwas aus dem Munde einer Frau zu ihrer Situation in diesem streng islamischen Land zu erfahren. Sie hatte Englisch studiert und sprach es sehr gut, war 35 Jahre alt und nicht verheiratet. Es reichte ihr schon, so in Schwarz rumlaufen zu müssen (ansonsten würde sie bestraft) und als Frau so viele Regeln einhalten zu müssen – heiraten? Nie!, solange die Bedingungen hier so blieben.

Gestern sah ich in Kasan in einem Museum ein Plakat, das uns Touristen die Sicht der Männerwelt auf das Thema erklärt und das ich Euch nicht vorenthalten möchte. Aber wie immer – nicht mal ein Schwarz-Weiß-Bild besteht NUR aus Schwarz und Weiß. So auch hier. Ich sehe hier auch in der Öffentlichkeit die Paare lieb im Umgang miteinander. Oder war es in der Vergangenheit doch alles viel schöner (für uns Männer) wie die 600 Jahre alten Gemälde, die ich gerade eben hier in Isfahan in einem Palast fotografiert habe?

Aus dem Dorf heraus zeigte Google Maps mit seinem dünnsten Strich einen Weg Richtung Westen, übe den ich weg gekommen wäre vom direkten Weg (30 km durch unbewohntes bergiges Gebiet) nach Isfahan in eine Gegend, die sehr schön grün sein muss. Jedenfalls nach den Bildern, die mir die Pilger in Ghom von Ihrem zu Hause gezeigt hatten. Da hob aber der Befragte beide Arme wie „Oh Gott“. Da ließ ich es sein. Also fuhr ich die einzige und schöne Straße wieder raus aus den Bergen und erreichte Isfahan über Landstraßen und Autobahn am Abend.

Erst fragte ich in einem Hostel – aber 4 Betten im Raum, kein Stuhl, Klo und Dusche auf dem Flur für alle und fragte nebenan in einem kleinen Hotel an. Da bin ich jetzt und schreibe seit Stunden in unbequemer Haltung, PC auf einem schmalen Wandboard und dem schlimmsten Internet, was ich auf der Tour hatte.

Ich ging – weil ich einfach (noch) nicht kaputt zu kriegen bin, nochmal ein bisschen raus, und geriet in eine Sporthalle, in der fleißig ein Wettkampfturnier geboxt wurde. Da gelang mir dieser Schnappschuss. Nach dem Foto fiel der Junge um und war K.O.

Hier an dem Platz hat auch der „Große Basar“ seinen Anfang, durch den ich in großem Bogen zu meinem Hotel zurückkam und mich ans Schreiben machte. Unterbrochen wurde ich durch einen Besuch. Morteza hatte mir bei meiner Abreise aus Teheran von Freunden auf meiner Reiseroute die Telefonnummern gegeben. Vormittags hatte ich Hamid angerufen, der mich dann besuchte mit seiner Frau und seinem 4 Monate alten Sohn, um uns für den nächsten Tag früh zu verabreden. 

Gestern dann kam er mit seinem Auto aber wir durchkreuzten die Stadt dann aber auf meinem Beta auf der Suche nach einer geeigneten Motorradwerkstatt. Es hatte sich zu vieles angesammelt, was mich langsam unruhig machte. Durch Fragen und mehrmaliges Weiterschicken landeten wir dann genau in der richtigen. Zum Glück hatte ich Hamid, der meine Sorgen übersetzte und wir ließen die Maschine dort, nachdem ich mit Hamids Übersetzung meine Probleme mühselig erläutern konnte.

Danach besuchten wir den Ali Qapu Palast und streiften durch die Handwerkergassen des Großen Basars, die ich vorher nicht entdeckt hatte und fuhren wir dann zu ihm nach Hause, wo seine Frau mit einem wahnsinnigen Dinner auf uns wartete. Sie hatte vor allem Köstlichkeiten aus Fleisch, Geflügel, Reis, Gemüse und Obst zubereitet, die typisch für Isfahan sind. Das war wirklich ein außergewöhnlicher Schmaus mit so vielen verschiedenen Gerichten. Ich war vorher schon hundemüde, was ich, ebenso wie Mittagsschlaf von mir eigentlich nicht kenne. Ich bekam ein Laken auf dem Teppich im Wohnzimmer ausgebreitet und ein Kopfkissen und war sofort weg. Nach zwei Stunden wurde ich durch Stimmen geweckt. Zwei Freunde von Hamid waren gekommen. Es gab Tee, Früchte und Pudding, bevor wir zum Fluss aufbrachen zu einer alten Brücke (am Abend zuvor war ich an einer anderen) und einem langen Spaziergang durch einen schattigen Park am Fluss, der in der meisten Zeit des Jahres eigentlich keiner ist. Das Wasser wird irgendwo oberhalb der Stadt angestaut und das in Bewässerungssysteme der Landwirtschaft geleitet. Nur zweimal im Jahr wird das Wasser durch die Stadt geleitet und verdunstet dann weiter im Landesinneren in einem riesigen Salzsee. 

Heute Vormittag konnte ich das Motorrad abholen. Die beiden wichtigsten Fehler, die sie gefunden haben, habe ich selber produziert bei meinen Vorbereitungen zu Hause. Beim Einbau des hinteren zentralen Federbeins habe ich das Steuerkabel für den Anlasser unter einem Schraubenkopf eingeklemmt und es wurde wohl gelegentlich unterbrochen.

Für die Spannungsversorgung von der Batterie zu meiner Verteilung am Lenker für Navi, 12V-Steckdose und Zusatzscheinwerfer hatte ich das Kabel nicht gut weggebunden. So wurde es durch den linken Lenkeranschlag eingeklemmt und dadurch ab und zu ein Kurzschluss produziert. Sowas dürfte ich eigentlich gar nicht erzählen. Beim Ölwechsel war ich dann dabei, weil die Beta da speziell ist. Sie hat das den Öl-Vorrat für die Umlaufschmierung im Zentralrohrrahmen (ich denke zur besseren Kühlung) und nicht im Motor selbst und es gibt 3 Ablass-Schrauben, Der Ölfilter wurde ausgewaschen, weil ich meine beiden Reservefilter noch schonen will. Der zu schwache Seitenständer wurde gerichtet, wobei der ganz spezielle Bolzen abgebrochen wurde und musste neu gedreht werden. Jetzt steht die Beta unten -technisch in Ordnung, frisch geduscht geschmierter Kette und wartet auf das Beladen. Ich habe die Koffer mal abgebaut und mit aufs Zimmer genommen um alle Sachen neu einzuordnen. Warme Sachen brauche ich vorläufig nicht mehr. 

Übrigens Wolfgang: das gute Öl, das Du mir gegeben hast und das ich so weit mit mir bis zum ersten Ölwechsel mit mir rumgeschleppt habe, haben sie abgelehnt einzufüllen, nachdem der Meister einen Finger reingesteckt und es abtropfen lassen hat, vielleicht weil es in meinem speckigen Kanister war. Da konnte ich reden, wie ich wollte. Jetzt habe ich TOTAL 20W50 drin. Dein gutes Öl landet jetzt bestenfalls in einem Motorroller, denke ich. Ich hätte mich durchgesetzt, wenn ich nicht voll von den Fähigkeiten des tollen Burschen überzeugt wäre. Später führte er mir vor, was ich noch alles so machen kann mit meiner kleinen Maschine (siehe Foto). Es war eine tolle Truppe dort in der Werkstatt und es gab viel Spaß, Tee und einen Freundschaftspreis.

Isfahan, der 23. Juni 2017

Gestern Abend gab´s wieder eine Überraschung. Nein diesmal keine gute. Glücklich, eine gut funktionierende Maschine zu haben, mit der ich morgen weiterreisen könnte, machte ich eine abendliche Stadtrundfahrt. Was wie Wespenstiche auf die nackten Füße (in Latschen) piekte waren kochende Ölspritzer und weißer Qualm stieg zu mir auf nach dem Anhalten. Erst nahm ich an, das wären Altölreste vom Ablassen, von dem ein bisschen auf den Zylinder getropft war. Denkste. Über den gesamten vorderen Motor einschließlich den glühenden Auspuffkrümmer lief munter frisches Öl. Ich rettete mich die gut zwei Kilometer zurück zum Hotel mit Qualm und abspritzendem heißen Öl. Ich weiß nicht, ob mir die 3 Liter Wasser, die ich im rechten Kanister habe, gereicht hätten die brennende Maschine und die Öl-getränkten Hosenbeine zu löschen. Dusel im Pech.

Ich wollte Hamid anrufen, der der meinen Freund aus der Werkstatt bitten sollte, zum Hotel zu kommen. Ich wusste, dass sie abends immer lange arbeiten. Da war mein Telefon leer, ein Obsthändler half mit seinem aus. Ich machte mich gleich an die Arbeit. Verkleidung und Tank ab und fand einen Ölschlauch, der von oben in den Zylinderkopf mündete und der war unter der Schelle aufgerissen und schnirpse das Öl auf den heißen Motor. Da kam auch schon der Meister. Irgendwie muss er sich mit Hamid abgestimmt haben, denn der brachte dann aus der Werkstatt einen kräftigeren Schlauch und ordentliche Schellen mit und wir bauten alles wieder zusammen. Ich nutzte die Gelegenheit ihm beizubiegen, dass die Maschine nach dem Not-Stopp sich wieder nicht starten ließ. Heute ist Freitag, er nicht in der Stadt, so fahre ich morgen hin. Nebenbei meine gute Hose, mit der ich immer fahre und auch zivil ein ganz gutes Bild abgebe und der Vorplatz vor dem Hotel sind versaut.

Ein Waschversuch heute für beides funktionierte nicht. Vielleicht finde ich mithilfe des Hotelpersonals eine Chemische Reinigung, der Fehler wird gefunden und ich kann endlich weiterreisen. Es ist mir langsam peinlich, dass ich kaum noch vorankomme.

Der heutige Freitag hat mich wieder in etwas bessere Stimmung gebracht. Die Straßen waren leer, eine gute Gelegenheit ein bisschen rum zu tuckern und fuhr zur christlichen Kathedrale. Sie hat mit unseren Kirchen nichts gemein. Irgendwann in der Geschichte hat ein Herrscher 30.000 Armenier „importiert“, um seine Macht gegen Widersacher zu festigen und die brachten ihren (katholischen) Glauben mit. Sie besteht aus zwei Glockentürmen, einer Kirche mit zwei runden Gewölben, die von unten bis oben farbenfroh voll ausgemalt ist, und Nebengebäuden (Museum). Alles mit einer hohen Mauer umgeben.

Zurück gekehrt in mein klimatisiertes Hotelzimmer arbeitete ich endlich mal meine säumigen Email-Schulden ab und schaffte Ordnung auf meinem Rechner. Wenn ich mit meinem Reisetagebuch auf Stand bin und keine Briefschulden mehr habe, werde ich entspannt. Inzwischen ist meine Korrespondenz mit Iranern, die alle mit mir in Kontakt bleiben wollen, größer als der meiner Symphatisanten zu Hause.

 Izeh, am 25. Juni 2017   (km 5770) 

Ich sehe gerade, Ihr habt Sonntag heute. Den hatte ich vorgestern bereits.

Nun will ich mal den Bericht über meinen (zu) langen Aufenthalt in Isfahan (oder auch Esfahan) zu Ende bringen. Nicht, dass sechs Tage zu lange wären – es gibt so viel zu sehen und die Stadt ist sehr schön - aber ich habe ja noch allerhand vor und die blöden Visa haben die Eigenschaft zeitlich begrenzt zu. 

Hamid holte mich früh ab und wir fuhren wieder in die Werkstatt. Kurz und bündig: Der Fehler mit dem Nicht-Starten ist jetzt – glaube ich jedenfalls – gefunden und behoben: Das Starterrelais ist unmittelbar neben dem sehr heiß werdenden Laderegler unter der Verkleidung eingebaut. Jetzt ist er, soweit wie Platz war und die Kabel lang genug, weiter weg mit Strapsen festgemacht. Es funktioniert. Der Ölschlauch, der vor dem Hotel als Sofortlösung eingebaut worden war, wurde noch mal gegen einen dicken und ölresistenten getauscht und mein Motor, der immer noch Öltropfen – nun auf meine zweite Gute Hose getropft hat, und wechselte bei der Gelegenheit, wo der Tank runter war, noch Benzinschlauch und -Filter. Moto-Hossein wünschte mir eine gute Reise, ich solle das mal üben auf dem Hinterrad. Er wollte nichts für seine Mühe annehmen – ab und zu mal ein Foto auf sein Handy…

Abends dann bekam ich meine beiden guten Reise-Hosen aus der Chemischen Reinigung zu. Sie sind wie neu ohne jeden Makel. Eigentlich wollte ich früh schlafen gehen. Ging aber nicht. Der Gemüsehändler vor dem Hotel hatte gerade eine Schischa in Gang und der Obstsafthändler von nebenan holte selbst gebrannten Grappa aus seinem Laden zum Abschiednehmen. Im Hintergrund mein Hoteleingang, vor dem jetzt lauter Ölflecken in die porösen Steinplatten eingesickert sind und noch lange an meine Havarie erinnern werden.

In einem Zustand heute am Morgen loszufahren, im dem ALLES in Ordnung schien war ein schönes Gefühl.  Als Tourist hätte ich jetzt die schnellste Strecke (500km) nach Schiras nehmen müssen aber ich will jetzt mal endlich die Kette der berühmten Städte unterbrechen und bin statt nach Süden nach Westen gefahren, wo ich dann in einem großen Bogen mal auf den Persischen Golf von Land aus blicken möchte. Mit dem Schiff bin ich unzählige Male durch den Golf gefahren. Die Berge und eine „normale“ Straße hindurch reizten mich jedenfalls und ich wurde reich belohnt. Seht selber. Es war immer eine Überraschung, soviel Grün zu sehen in dieser trockenen und heißen Welt, besonders dass sogar Reis in so einem Umfeld angebaut wird.

Bandar Ganaveh, der 27.06.2017 

Ich wollte eigentlich aus Izeh früh los– 400 Kilometer mit vielen Bergen vor mir – aber daraus wurde wieder mal nichts. Auf der Suche nach etwas essbarem geriet ich an einen Lehrer, der mir erstmal verklickerte, dass ich nicht aus der Stadt ziehen könne, ohne wenigsten eines Ihrer geschichtlichen Zeugnisse gesehen zu haben. Ich wusste, dass es hier in Stein gemeißelte Geschichte gab, wusste aber nicht wie hinfinden. Schwupps saß er hinter mir, wobei es dann eng wurde wegen meiner Tasche hinter ihm und wir fuhren ein paar Kilometer aus der Stadt zu einer Höhle, in der König Khannis 700 Jahre v. Chr. in der elamischen Epoche hier eine Kultstätte hatte und der uns neben dem Höhleneingang vier Reliefs hinterlassen hat mit einer Schrifttafel, die keiner entziffern kann und Darstellungen von ihm und seiner Familie. Eine anschließende Einladung in sein Haus konnte ich nicht ausschlagen, ebenso wenig, wie die Leckereien zur Stärkung für meine Tour. Vorher an der Straße noch ein paar Züge aus der Schischa. Seine Frau schenkte mir Am Ende einen kleinen Gebetsteppich für meine Frau zuhause, Einen Rosenkranz und Zuckerzeug. Den Teppich könnte ich gut auf meinen Sattel gebrauchen, weiß aber nicht, ob ich, ob ich damit religiöse Gefühle verletzten würde. Danach gab´s noch eine Besichtigung von ein paar Straßen. In 20 Geschäften wurde ich seinen Freunden vorgestellt (vorgeführt) als Deutscher, der mit dem Motorrad ihr Land bereist. Es wurde Mittag, als ich loskam.

Was mich dann für eine Welt erwartete, werde ich wohl nicht so schnell wieder vergessen. Wäre da nicht das Asphaltband auf dem ich mit wenigen Autos unterwegs waren, hinter den Hügeln ab und zu eine brennende und qualmende Gasfackel eines Öl-Borloches und später die mit der Straße verlaufenden Pipelines - ich hätte gedacht, ich wäre auf dem Mond unterwegs. Es ist einfach faszinierend, was für Landschaften es gibt auf dieser Erde. Ich kam mit Herzklopfen aus dem Saunen nicht mehr raus. Ich glaube die Mondladung Armstrongs haben sie hier aufgezeichnet. Die Temperatur muss auf der Sonnenseite des Mondes wohl ähnlich sein. Es gab immer wieder mal flache und teilweise fruchtbare ebene Täler mit schnurgeraden Straßen aber die Hälfte der 400 km ging durch Landschaften, wie die, dich Euch mit den Fotos zeigen möchte. Noch weiter zusammenlöschen kann ich die Fotos nicht mehr. Mit den vielen Stopps zum Staunen, fürs trinken meiner eigenen großen Vorräte oder in einem gekühlten kleinen Lebensmittelladen war ich acht Stunden im Sattel. Die 5 Liter, die ich getrunken habe, muss ich über die Haut „ausgepinkelt“ haben.

Heute Morgen wieder die gleiche. Nachdem ich den Fischereihafen inspiziert habe, gab es wieder sehr lieb gemeinte Hilfe, ein Frühstück zu finden und mich mit Freunden bekannt und Fotos von der Begegnung zu machen. Ich hatte es ja nicht weit heute. 60 Kilometer durch flaches trockenes Land, parallel zur Küste des Persischen Golfes, von dem ich ab und zu einen Zipfel zu sehen bekam. Mehrere Versuche, unterwegs mal ans Wasser zu gelangen, scheiterten im Sand oder im Nirgendwo. Hier in Bandar Ganaveh kam ich an den Strand und stürzte mich in den Persischen Golf, der im Badebereich fast Badewannentemperatur hat. Die fünf Kilometer Strand mit 100 m Breite teilte ich mir noch mit drei anderen Badenden. Hier geht am Tage niemand vor die Haustür, der nicht unbedingt muss schon gar nicht an den Strand. Vom Strandrestaurant, vor dem ich geparkt hatte, holte man meine Sachen rein und brachte mir Shampoo raus geleitete mich zu diesem schönen Hotel an der Strandpromenade. In der ersten Reihe habe ich noch nicht mal in Thailand gewohnt. Eben habe ich mich entschieden, morgen noch zu bleiben und einen Tag „Urlaub“ zu machen.

Bandar Ganaveh am nächsten Tag 

Gestern Abend kam ich erst beim Dunkelwerden an den Strand, weil es im Büro der Chefin mit den Mädels des Hotels so viel zu schnattern und zu Kichern gab, dass ich die Zeit darüber vergaß. Immer wieder werde ich darauf hingewiesen, mein Motorrad und beim Baden gehen meine Sachen nicht aus den Augen zu lassen. Nicht einfach, wenn man hundert Meter durch die fast heiße Salzbrühe waten muss, bis man auf etwas kühleres Wasser trifft. Ins Hotel zurück gekehrt fand ich einen großen Saal, der dem Hotel angeschlossen ist, voller Familien beim Großen Fastenbrechen. Von den zwei Feiertagen zu diesem Anlass habe ich sonst nichts mitbekommen. Jedenfalls ist der Ramasan nun endlich vorbei! 

Ich entschied mich dann, noch einen Tag hier am Meer zu bleiben und „Urlaub“ zu machen. Mit einem langen Skype-Gespräch mit Marianne wurde ich wieder über die Ereignisse auf Hiddensee auf den neuesten Stand gebracht. Es ist wirklich toll, dass ich mit Skype & Co. Fast umsonst um die halbe Welt telefonieren kann.

 Shiraz, am 30. Juni 2017 (2,5 Mio Einwohner)

Am letzten Abend in Bandar Ganaveh suchte ich eine Mopedwerkstatt wegen des Kupplungshebels, Der „Meister“ hatte keinen passenden und brachte ihn zum Schweißen. In der Zwischenzeit Schrauben sortieren und es gab einen Selbstgebrannten. Ich war mir beim Riechen schon nicht sicher, ob es Benzin oder Grappa war. Nachdem ich ihn runter hatte, meldete mir mein Magen: Benzin. Der Bursche gönnte sich noch drei weitere, was mich beruhigte, ich lehnte mit Lob auf den guten Trunk aber dankend ab. Jedenfalls konnte ich am Ende wieder komfortabel kuppeln (jedenfalls bis heute Vormittag).  Danach gab´s noch einen schönen Sonnenuntergang und auf dem Markt eine Kleinigkeit für den knurrenden Magen. Essen zu beschaffen, ist hier nicht einfach. Wenn ich überhaupt etwas finde, dann Fastfood-artig.

                                                                   Der Meister beim Aufräumen

Doch zurück zum Anfang. Vorgestern bin ich früh los, weil ich ein strammes Programm hatte. Etwa 50 km entfernt von Shiraz und auf meinem Weg sind die Ruinen von Persopolis zu bestaunen. Persopolis, die „Stadt der Perser“ wurde um 500 v.Chr. von König Darius I errichtet, um den zeremoniellen Festlichkeiten des achämenidischen Weltreich, das von Ägypten bis zum heutigen Pakistan reichte, einen „angemessenen“ Rahmen zu geben. Zur Feier des Neujahrsfestes reisten die Abgesandten aller Völkerschaften mit Geschenken an, wie es in sehr schön erhaltenen vielen Reliefs festgehalten wurde. Unterhalb der Terrasse mit den Palastbauten lag die Stadt Parsa mit Palästen der Adligen und Häusern des Volkes. Davon ist aber nichts übrig. Zwei Stunden wanderte ich mit einem Belgier in der glühenden Hitze herum und zu einem Grabmal hinauf, das aus dem Felsen gehauen war. Der Bursche ist im Januar in Belgien aufgebrochen und will nach Indien im Himalaya rumfahren mit seinem Rad aus der Berliner FAHRRAD MANUFAKTUR. Er fliegt dann aber nach Indien von Dubai aus. Ihr seht also, es geht noch einen gewaltigen Zahn schärfer.

In Yazd (600.0000 Ew.) angekommen, beim üblichen Grübeln „wohin denn nun?“ hielt ein Auto neben mir und der junge Mann schickte mich zu seinem Hostel, acht km durch die Stadt. Dank meines nun treuen Navis fand ich es auch durch den dichten Abendverkehr. Kleines fensterloses Zimmer mit eigenem Bad und Sitz-Klo, sehr freundlicher Lobby zum Sitzen und Schreiben und super gelegen mitten im alten Stadtteil, den Basar gleich nebenan und einer Dachterrasse von der aus man über die Dächer und die Windtürme und Minarette schauen kann. Besser geht’s nicht. 

Über die heiße Nachmittagszeit hielt ich mich hier auf, hatte viel für meine Weiterreise zu recherchieren, Leute zu kontaktieren, die mir sehr behilflich sind, meine Weiterreise zu planen. Zum ersten Mal seit fast acht Wochen, ging meine gesamte Wäsche mal durch die Waschmaschine und das ALLERWICHTIGSTE: seit ein paar Stunden habe ich meinen Reisepass wieder! Ohne zu fahren, war wirklich ein Vabanquespiel. Ich habe noch ein Visum für Iran bis 16.07., ein Visum für Pakistan, gültig bis Ende Juli und eines für Indien bis Ende Dezember.